Александр Неверов. Маленькие рассказы

СЧАСТЬЕ
Захотелось человеку счастья - купил граммофон. Попала двуспальная кровать - и ее купил: в дому появились клопы. Расстроился человек, купил супоросую свинью.
-- Вот кто меня осчастливит.
Свинья обманула: троих поросят задавила, троих слопала. Охнул человек, завел граммофон.
-- Хоть ты порадуй.
В граммофоне захрюкали погибшие поросята. Захворал человек. Лег на двуспальную кровать - клопы окружили. К вечеру начал стонать, а вечером:
-- Тихо скончался.

еще немного трэша

ЛЮБОВЬ
На лугах росли цветы: желтые, белые, голубые, лиловые. Над цветами летали мотыльки: молодые да веселые. Посидят на одном, на другой пересядут. Так и летали. Сел однажды мотылек на голубенькую незабудку и засиделся немножечко лишнего. Вот она и говорит ему:
-- Милый мой, будь моим.
-- Пусти, - сказал мотылек. - Мне хочется вон к этой ромашке.
-- Нет, - сказала незабудка. - Ты мой. Я буду любить тебя до тех пор, пока не умрем. А если ты умрешь раньше - буду любить тебя мертвого...
Это была очень сильная любовь, но мотылек испугался и - умер от скуки...


ГОРЕ
Выросла у девушки коса. Русая, золотистая. Смотрела девушка на свою косу и радовалась:
-- Какая хорошая.
И люди говорили про девушкину косу:
-- Какая хорошая.
Но вместе с косой выросло и девичье горе. Увидал мужчина русую косу и стал поить девушку хмельным напитком.
-- Ты лучше всех. Ты прекраснее всех.
Пила девушка и не могла напиться. Пила и опьянела. Расплела русую косу, покрыла ею возлюбленного и продержала до самой зари. Поцеловал мужчина задрожавшие пальцы у девушки и пошел отыскивать другую косу, нерасплетенную.
Подошла девушка к зеркалу и увидела в нем девичье горе. Сама девушка была маленькая, а горе большое. Стала плакать. Думала: выплачется горе - меньше будет. А горе от слез все больше да больше. Совсем задавило девушку. Тогда девушка сказала:
-- Умру. Радости нет.
Посмотрела в последний раз на вешнее солнце и - улыбнулась: тут горе-то и выпало из глаз у нее.


ЧЕЛОВЕК БЕЗ ОДЕЖДЫ
Когда ему исполнилось девятнадцать лет, он увидел девушку и радостно воскликнул:
-- Поздравь меня: мне исполнилось девятнадцать лет.
Девушка удивилась:
-- Какое мне дело.
-- Как? Ты не знаешь! Ведь мне же исполнилось девятнадцать лет. Я молодой, здоровый, сильный, ты тоже молодая, здоровая, сильная. Ты - колодец в степи, я - странник, жаждущий твоих родников...
Девушка отвернулась. Человек без одежды стоял пораженный.
-- Кто же будет пить воду твоих родников? Верблюд?

----------------
В реке купалась женщина. Человек без одежды восторженно крикнул:
-- О, лоза виноградная. Гроздья ягод твоих налиты соком, и ты поджидаешь садовника. Ты не хочешь, чтоб сердце мое опьянилось вином твоих ягод.
Глаза, говорящие правду, ответили:
-- Пей.
А язык, научившийся лгать, прошептал:
-- Я поджидаю другого.
-- Напой меня первого. А когда я напьюсь, уступлю свое место другому. В гроздьях ягод твоих хватит обоим...
-- Милый, - сказала женщина. - Ты, верно, не из нашей страны. Наши юноши обнажаются только ночью, под душным шатром одеяла, ты же подходишь ко мне обнаженный при солнечном свете. Разве не знаешь, что стыдно показывать тело?
Человек без одежды воскликнул:
-- Отец. Я не знаю тебя, но зачем ты дал мне такое скверное тело, которое стыдно показывать людям. Дал бы ты мне тело белого ландыша, чтобы девушки нежно к устам прижимали его...
Женщина была очарована музыкой слов незнакомца, пришедшего в страну, скрывающих желанья при солнечном свете. Сняла одежды прозрачного лицемерия и повела юношу на брачное ложе весны.
-- Ты - первый из первых. Да будет во-веки!


ЖУК, ПОЛУЧИВШИЙ СВОБОДУ
Полдень. В комнату ко мне залетает жук. Делает несколько плавных кругов и трубит как аэроплан. В комнате четыре стены, очень мало света и жука позывает назад. Настроение падает. Долго ищет выхода между простенками. Окно открыто, но жук, ослепленный солнцем, теряет дорогу и с полного полета ударяется головой в верхнее стекло. Бьет твердыми блестящими крыльями по стеклу, выходит из последних сил. Измученный садится на раму. Солнышко манит, стекло держит - жук в отчаянии.
Я смотрю на него и думаю:
-- Глупый жук. Неужели ты не догадаешься. Возьми немного пониже, и ты будешь на воле.
Но солнце особенно ярко играет в верхнем стекле, и жук никак не может оторваться от него. Битва продолжается долго. Близко солнышко, зовет, смеется, а силы у жука все меньше да меньше.
Я с сердцем хватаю его в горсть и выкидываю из окна. Жук грохается на землю и лежит точно мертвый. Но уже через минуту поднимается выше сарая, выше яблони под окном, расправляет помятые крылья и торжественно трубит мухам внизу:
-- Сво-бо-да!


ВОРОБЕЙ
Спросил человек Муравья:
-- Доволен ты своей жизнью?
-- Доволен, - сказал Муравей.
-- Ну, ползай, если доволен. Наступит кто сапогом - не жалуйся.
Услыхал Воробей и говорит:
-- Я недоволен своей жизнью.
-- Почему?
-- Потому и недоволен, что я - Воробей. Хочу быть ястребом.
Ястреб тоже был недоволен своей жизнью. Испугался Воробей.
-- Не хочу быть ястребом. Соколом сделай меня.
Сокол перевязывал крылья.
-- Сделай, сделай, - сказал он человеку. - За Воробьем бегает одна кошка, а за Соколом - тысяча охотников.
Еще больше испугался Воробей. Сел в коноплянник и сидит. Сокол смеется.
-- Где тебе, трусишка!
Так и остался Воробей - Воробьем. Захотел попробовать, да смелости не хватило.


АННУШКА
Пилюгину шестьдесят четыре года. Вечером он долго молится Богу, встает на колени:
-- Не введи нас во искушение...
На кровати сидит Аннушка - сноха. Оттопыривает ворот у рубашки, смотрит за пазуху. Там, как яблоки на яблоне, висят чуть-чуть потемневшие груди с курносыми сосками. Не стесняется Аннушка - старый.
Пилюгин лежит на печи, выставив бороду. Глаза горят. Пелена, сотканная старостью, рвется, по телу бегают короткие обжигающие искры. Обнимают его белые Аннушкины руки - дышать становится трудно. Вздрагивает. Одиноко стоят позабытые свечи, иконы, лампады, церковь, земные поклоны, грехи и кладбище... Все заслонила безбожная Аннушка. Лезет под дерюжку и дразнит:
-- Гляди.
Раскрывает глаза под дрожащими веками, щекочет, смеется, играет:
-- Гляди.
Страшно Пилюгину. Прыгает с печи ослепший и - в сени. Пляшет, дрожит бородой на морозе, читает молитвы.
Аннушка будит к заутрене:
-- Тятенька!
Лежит неподвижно.
-- Тятенька.
Испуганно вскакивает. Хватает Аннушку за руку, бессвязно бормочет, как будто во сне:
-- А? Что? Кто?

----------------
Утреня старая, длинная. На высоких подсвечниках в белых коленкоровых рубашках горят лампады, теплятся свечи. В носу щекочет кадильный дымок. Поют, читают, но сердце не слушает. Сердце не видит. Перед глазами - безбожная Аннушка.
-- Грех, - думает Пилюгин. - Соблазн.
А грех - бессовестный. Смотрит в лицо и смеется:
-- Гляди.

----------------
К обедне Пилюгин не идет. Ложится на Аннушкину постель, одевается Аннушкиным одеялом и мысленно обнимает Аннушку горячими помолодевшими руками. Раскрывается светлая бездна. Лезет старуха из могилы, становится сын поперек, но Пилюгин опрокидывает их, гасит свечи с лампадами, зажигает другие огни и видит только Аннушку - молодую, безбожную. В ней - Солнце и воздух, Земля и Небо и желание прожить еще шестьдесят четыре года.


ПОЭТУ
Если хвалят тебя девяносто из сотни - уйди. Если скажет вся сотня восторженно:
-- О-о-о!
Поступи подмастерьем к сапожнику:
-- Ты - не поэт.
Если ж сотня озлобленных крикнет в лицо:
-- Еретик! Сумасшедший!
Улыбнись.
-- Читать тебя будут сто первые.

@темы: Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!, Почитать заверните, пожалуйста

---

Наркоман может бесконечно смотреть на три вещи: как горит вода, как течёт огонь и как улитка в костюме сталевара бреется ластиком.

@темы: Свалка, Чемодан без ручки, Орден ленивых пилигримов-улиток во имя Бесконечного милосердия Святой Девы улиток

---

Врата ада!!!11

1) Заходим в карты Google и выбираем вид со спутника
2) Вбиваем в поисковую строку "Недостроенный пионерский лагерь, Денисовский район, Костанайская область, Казахстан"
3) Охереваем от вида врат ада.

@темы: Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!, Ассистент, вы перепутали слайды!

---

список фильмов

Austin Powers
Balto
Cool Runnings
Dumb abd dumber
Edward Scissorhands
Fear and loathing in LA
Ghost
Home alone
Interview with the Vampire
Junior
Kingpin
----
MIB
Nutty professor
Outbreak
Pulp fiction
----
The Rocketeer
Speed
Trainspotting
Usual suspects
----
Wayne's world
X-files
You've got mail
Zorro

svalko.org/262615.html?high=263141#c263141

@темы: Чемодан без ручки, Холивар

---

Грибы

retro-futurism.livejournal.com/523914.html

@темы: Декабристов - в ссылку!

---

вениамин спасал оксану
от нападения лося
потом глядит спаслась оксана
не вся

@темы: Чемодан без ручки

---

www.arstools.ru/?index2:274152#

Набор без ключей

@темы: Декабристов - в ссылку!, пепелац без гравицапы не летит

---

- Насть, а где ножницы по металлу?
- Не знаю Юль, ты ими вчера ногти стригла.

@темы: БОР

---

24.09.2012 в 18:01

Пишет  Just_Night:

Бэйлиз!

Ингредиенты:

водки 180 г
банка сгущенки 400 г
2 пачки "Чудо шоколадное молоко"
ванилин на кончике ножа или пакетик ванильного сахара
кофе 2 ч.л.

Приготовление:

1. Все смешиваем в блендере и даем постоять ну хотя бы 30 минут, лучше пару часиков!

2. Наслаждаемся и балуем подруг и себя любимую!

Если сгущёнка слишком жидкая добавьте чуток крохмала, чтобы вообще не отличить от оригинала по консистенции!

@темы: А мы тут дрова тырим...

---

Для сухой подготовки и покраски кузова требуется:

«Садолин»;
растворитель;
уайт-спирит;
шлифовальная шкурка (грубая и мелкая);
двухкомпонентная шпатлевка;
грунтовка;
окрасочный пистолет;
«держалка» для наждачной шкурки;
хлопчатобумажная ветошь;
лопатка для перемешивания покрасочной смеси;
металлические (можно стеклянные) банки с плотно закрывающимися крышками.

Снятие старого слоя краски


В первую очередь автомобиль следует вымыть и высушить. Желательно провести частичную разборку кузова: снять декоративные детали с гальваническим покрытием, резиновые прокладки и т. д. Рекомендуется окрашивать и сушить кузов по частям, а для этого следует снять капот, крышку багажника и двери, а иногда и крыло.
Если же окраска проводится без демонтажа, то для защиты от попадания лакокрасочного материала на неокрашиваемые поверхности, следует закрыть их с помощью трафаретов из картона или бумаги, которые приклеиваются липкой лентой или вазелином.

Защитным покрытием для таких деталей может служить и вазелин, и специальная защитная паста. Возможно применение защитной пасты следующего состава (в процентном соотношении по массе):

глицерин — 30 %;
декстрин — 20 %;
мел — 40 %;
вода — 10 %.

С защищаемой поверхности такая паста легко смывается водой.

ВНИМАНИЕ Паста и вазелин наносятся волосяной кистью.

Если паста или вазелин попадают на поверхности, подлежащие окраске, то их необходимо снимать ветошью, а затем это место тщательно обезжирить. В неочищенных от защитной смеси местах краска не будет держаться.

Защитные покрытия (трафареты, пасты и вазелин) снимаются только после полного окончания покрасочных работ, когда высушен последний слой краски.

После того как неокрашиваемые поверхности защищены, необходимо вскрыть все очаги коррозии (см. статью «Мелкий ремонт лакокрасочного покрытия»), полностью удалить ржавчину до чистого железа и покрыть тонким слоем грунтовки. После этого можно проводить первое удаление лакокрасочного покрытия.

Для снятия покрытия используются механический и химический методы. При механической очистке применяется ручной или механизированный инструмент: металлические щетки, скребки, стамески, наждачные или карборундовые камни, шкурки и т. д. Механический метод самый простой, но очень трудоемкий. Он также неудобен при очистке труднодоступных мест и деталей сложной конфигурации. В таких случаях можно использовать различные смывающие составы. Такие составы хорошо использовать при механическом снятии лакокрасочного покрытия для размягчения прочно держащегося покрытия перед его механическим удалением.
Самый простой смывающий состав можно приготовить самостоятельно: мелко наструганный парафин (10 частей) растворить при 70–80 ºС в 45 частях ксилола. Когда парафин растворится и масса станет прозрачной, охладить ее до 45–50 ºС и при перемешивании добавить 45 частей ацетона, а затем охладить до комнатной температуры. Процесс приготовления смывки пожароопасен. Нагрев растворителей нельзя проводить на открытом огне. Их следует нагревать только на водяной бане.

Для удаления старого лакокрасочного покрытия смывку с помощью кисти или шпателя наносят на поверхность кузова (в тех местах, где необходимо снять лакокрасочное покрытие) равномерным слоем толщиной 1–3 мм и оставляют на 10–30 мин. Степень размягчения лакокрасочного покрытия можно периодически проверять металлическим шпателем — царапины на покрытии, наносимые острием шпателя, способствуют проникновению смывочного материала под лакокрасочное покрытие и, как следствие, набуханию и отслаиванию покрытия.

После полного размягчения и отслаивания лакокрасочного покрытия оно снимается с поверхности шпателем, а очищенная поверхность протирается ветошью. Остатки старого покрытия и (если они есть) продукты коррозии металла удаляются с поверхности кузова механическим шлифованием крупнозернистой шкуркой.

Операцию можно повторять несколько раз, пока старое покрытие не будет полностью удалено. Для повторного снятия покрытия можно использовать в качестве смывки первый снятый разбухший слой (пока не испарился растворитель).

После удаления старого покрытия, следует очистить кузов от ржавчины. Ржавчину можно удалять как механическим, так и химическим методом. Обычно для этого пользуются либо различным механизированным инструментом, либо очищают металл кузова вручную стальными щетками, наждачной шкуркой или другими абразивными материалами.

Для удаления небольшого пятна ржавчины поверхность в месте коррозии обрабатывается вручную грубой (крупнозернистой) шлифовальной шкуркой. Чтобы уменьшить пылеобразование и облегчить работу, можно проводить «мокрую» очистку. Для этого поверхность в месте коррозии смачивается уайт-спиритом или керосином и шлифуется.

ПРИМЕЧАНИЕ Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять автомобиль после очистки на длительное время без нанесения покрытия.

Удаление продуктов коррозии металла химическим методом называется травлением. В продаже есть готовые к употреблению составы для травления на основе растворов кислот или кислых солей, с помощью которых можно удалять ржавчину. Процесс травления включает в себя следующие этапы:

обезжиривание;
травление;
промывку водой;
промывку нейтрализующим составом;
промывку водой;
сушку.

Удалять продукты коррозии можно и с помощью преобразователей ржавчины (обычно — водно-спиртовые или водно-ацетоновые растворы фосфорной кислоты с добавлением танина, гидрохинона, различных ингибиторов коррозии и др.), которые тоже имеются в продаже. Они переводят продукты коррозии в неактивное состояние. При использовании преобразователей ржавчины дополнительное механическое удаление ржавчины не требуется. Считается, что после обработки поверхности таким составом поверхность уже готова к грунтованию. Однако следует учитывать, что преобразователи ржавчины не вступают в реакцию с окалиной, и максимальная толщина коррозионного слоя не должна превышать 80–100 мкм.

ПРИМЕЧАНИЕ Защитные свойства лакокрасочных покрытий, нанесенных на поверхность, обработанную преобразователем ржавчины, ниже, чем у покрытий, нанесенных на поверхность, очищенную от ржавчины.

Закончив удаление лакокрасочного покрытия и коррозионных пятен, следует обезжирить поверхность кузова уайт-спиритом. Необходимо следить, чтобы на поверхности не оставались ворсинки от ткани (если поверхность протирается ветошью, смоченной в растворе) или ворс кисти (если раствор наносится кистью). Проверка качества обезжиривания проводится с помощью фильтровальной бумаги: если на бумаге остаются следы жира или грязи, то поверхность необходимо промыть растворителем еще раз (а возможно, и не раз — пока она не будет полностью обезжирена).

СОВЕТ Не экономьте время на обезжиривании и не старайтесь сберечь уайт-спирит! Помните — каждое оставшееся на поверхности пятнышко жира — это потенциальный очаг коррозии.

Как только покрытие удалено, и поверхность обезжирена, следует выровнять поверхность. Если есть возможность, лучше обойтись без шпатлевки (например, можно обеспечить необходимую ровную поверхность рихтованием).

ПРИМЕЧАНИЕ Шпатлевка не улучшает защитных свойств покрытия, зато сильно ухудшает его механические показатели.

При шпатлевании поверхности следует руководствоваться следующими правилами:

все шпатлевки (кроме эпоксидных и на основе ненасыщенных полиэфиров) следует наносить только на загрунтованную или окрашенную поверхность;
толщина слоя шпатлевки должна быть как можно меньше.

ПРИМЕЧАНИЕ В толстых слоях шпатлевок внутренние напряжения могут быть таковы, что вызывают растрескивание слоя. Растрескивание — наиболее часто встречающийся при шпатлевании дефект.

Предельная толщина слоя шпатлевки определяется величиной усадки материала. У эпоксидных шпатлевок и шпатлевок на основе насыщенных полиэфиров усадка небольшая и допустимый слой нанесения — до 2 мм. У нитроцеллюлозных, алкидно-стирольных, алкидных шпатлевок усадка значительна, их следует наносить несколькими тонкими слоями, просушивая каждый слой. При этом общая толщина слоя шпатлевки (всех слоев вместе) не должна превышать 0,3 мм.

Большинство шпатлевок представляют собой густую пастообразную массу, которую удобно наносить шпателем. Перед нанесением следует проверить, нет ли в ней затвердевших кусочков. Если есть, их нужно извлечь. Если шпатлевка наносится краскораспылителем, то сначала ее следует развести соответствующим растворителем до рабочей вязкости.

Оценка качества шпатлевок производится по следующим показателям:

удобству нанесения;
характеру заполнения дефектов поверхности;
продолжительности и температуре высыхания (если шпатлевка требует термосушки, то для обработки в домашних условиях она не пригодна);
величине усадки;
способности к шлифованию;
прочности сцепления с контактирующими слоями;
стойкости к растрескиванию.

Чтобы избежать высыхания и затвердевания шпатлевок, их нужно хранить в банках с плотно прилегающими крышками. Масляно-лаковые шпатлевки лучше всего сохраняются под слоем воды. Эпоксидные шпатлевки с отвердителями следует готовить в количестве, не превышающем норму потребления за 5–6 ч.

Разновидностью шпатлевок являются грунт-шпатлевки (как правило, это составы на основе эпоксидных смол). Грунт-шпатлевки отличаются тем, что их можно наносить непосредственно на металл, без дополнительного слоя грунта или краски.

Время сушки зашпатлеванной поверхности должно выдерживаться в соответствии с техническими условиями на используемую шпатлевку. Поскольку при окраске в домашних условиях обычно проводится естественная сушка (без дополнительного нагрева), то ее время лучше увеличить, особенно, если шпатлевка накладывалась в несколько слоев.

После выравнивания поверхности кузова с помощью шпатлевки необходимо снова обезжирить поверхность уайт-спиритом, а затем следует дождаться высыхания поверхности и загрунтовать зашпатлеванные места.

После высыхания поверхности кузова станут заметны огрехи в удалении краски. Недошлифованную, неровную поверхность и загрунтованные места следует еще раз обработать наждачной шкуркой, после чего следует второе обезжиривание поверхности кузова уайт-спиритом.

Первый этап — нанесение проявочного (выявительного) слоя. Проявочным (выявительным) он называется потому, что на нем отчетливо проявляются все дефекты зашпатлеванной поверхности.



Ремонт и обслуживание
>
ТО и ремонт кузова
>
Покраска автомобиля
>
Покраска кузова своими руками

Яндекс.Директ Все объявления
Центр малярно-кузовного ремонта Полная окраска от 25000 руб окраска элемента от 2500 руб гарантия 10 мес. stoligovo.ru Чернозем Навоз Торф Перегной Качество достойное вашего огорода. Дарим подарки! работаем без выходных. Адрес и телефон zemlevladelecspb.ru Покраска а/м в Северных р-ах СПб! Элемент от 3000 руб.!Кузовной ремонт, гарантия-2года,индивидуальный подход! Адрес и телефон Автосервис Карат Покраска кузовной ремонт, кап.ремонт дизельных и бензин. ДВС, ТО слесарка. Адрес и телефон 100karat.com Санкт-Петербург


Покраска кузова автомобиля своими руками



Видеоролик "Подготовка к ремонтной покраске кузова"


Случается, что мелкого ремонта лакокрасочного покрытия становится недостаточно: покрытие стареет, перестает выполнять необходимые защитные функции, а то и теряет «товарный» вид («паутинка» мелких трещин на покрытии, помутнение и т. д.). Тогда требуется полная покраска кузова автомобиля. Самостоятельно красить машину с разборкой салона — дело сложно выполнимое в «домашне-гаражных» условиях, но с внешней покраской кузова вполне можно справиться.



90% работ при покраске - это подготовительные работы

В автомастерских при покраске автомобиля кузов тщательно (и неоднократно) моется водой, а после сушится в специальной камере при температуре 90 °С. Конечно, можно вместо камеры приспособить фен, но только промышленный. Обычный бытовой фен не обеспечит нужную для полного высыхания мокрого кузова автомобиля температуру, будет ограничен площадью воздействия, да и время сушки будет таково, что автомобиль не один раз сможет намочить внезапный дождик. Поэтому для покраски кузова в домашних условиях лучше использовать «сухие» технологии.


Удаление очагов коррозии


Перед самостоятельной покраской кузова автомобиля, следует знать, что 90 % — это подготовительные работы для покраски, и только 10 % приходится непосредственно на окраску и сушку автомобиля.

Для сухой подготовки и покраски кузова требуется:

«Садолин»;
растворитель;
уайт-спирит;
шлифовальная шкурка (грубая и мелкая);
двухкомпонентная шпатлевка;
грунтовка;
окрасочный пистолет;
«держалка» для наждачной шкурки;
хлопчатобумажная ветошь;
лопатка для перемешивания покрасочной смеси;
металлические (можно стеклянные) банки с плотно закрывающимися крышками.



Снятие старого слоя краски


В первую очередь автомобиль следует вымыть и высушить. Желательно провести частичную разборку кузова: снять декоративные детали с гальваническим покрытием, резиновые прокладки и т. д. Рекомендуется окрашивать и сушить кузов по частям, а для этого следует снять капот, крышку багажника и двери, а иногда и крыло.
Если же окраска проводится без демонтажа, то для защиты от попадания лакокрасочного материала на неокрашиваемые поверхности, следует закрыть их с помощью трафаретов из картона или бумаги, которые приклеиваются липкой лентой или вазелином.

Защитным покрытием для таких деталей может служить и вазелин, и специальная защитная паста. Возможно применение защитной пасты следующего состава (в процентном соотношении по массе):

глицерин — 30 %;
декстрин — 20 %;
мел — 40 %;
вода — 10 %.

С защищаемой поверхности такая паста легко смывается водой.

ВНИМАНИЕ Паста и вазелин наносятся волосяной кистью.

Если паста или вазелин попадают на поверхности, подлежащие окраске, то их необходимо снимать ветошью, а затем это место тщательно обезжирить. В неочищенных от защитной смеси местах краска не будет держаться.

Защитные покрытия (трафареты, пасты и вазелин) снимаются только после полного окончания покрасочных работ, когда высушен последний слой краски.

После того как неокрашиваемые поверхности защищены, необходимо вскрыть все очаги коррозии (см. статью «Мелкий ремонт лакокрасочного покрытия»), полностью удалить ржавчину до чистого железа и покрыть тонким слоем грунтовки. После этого можно проводить первое удаление лакокрасочного покрытия.

Для снятия покрытия используются механический и химический методы. При механической очистке применяется ручной или механизированный инструмент: металлические щетки, скребки, стамески, наждачные или карборундовые камни, шкурки и т. д. Механический метод самый простой, но очень трудоемкий. Он также неудобен при очистке труднодоступных мест и деталей сложной конфигурации. В таких случаях можно использовать различные смывающие составы. Такие составы хорошо использовать при механическом снятии лакокрасочного покрытия для размягчения прочно держащегося покрытия перед его механическим удалением.
Самый простой смывающий состав можно приготовить самостоятельно: мелко наструганный парафин (10 частей) растворить при 70–80 ºС в 45 частях ксилола. Когда парафин растворится и масса станет прозрачной, охладить ее до 45–50 ºС и при перемешивании добавить 45 частей ацетона, а затем охладить до комнатной температуры. Процесс приготовления смывки пожароопасен. Нагрев растворителей нельзя проводить на открытом огне. Их следует нагревать только на водяной бане.

Для удаления старого лакокрасочного покрытия смывку с помощью кисти или шпателя наносят на поверхность кузова (в тех местах, где необходимо снять лакокрасочное покрытие) равномерным слоем толщиной 1–3 мм и оставляют на 10–30 мин. Степень размягчения лакокрасочного покрытия можно периодически проверять металлическим шпателем — царапины на покрытии, наносимые острием шпателя, способствуют проникновению смывочного материала под лакокрасочное покрытие и, как следствие, набуханию и отслаиванию покрытия.

После полного размягчения и отслаивания лакокрасочного покрытия оно снимается с поверхности шпателем, а очищенная поверхность протирается ветошью. Остатки старого покрытия и (если они есть) продукты коррозии металла удаляются с поверхности кузова механическим шлифованием крупнозернистой шкуркой.

Операцию можно повторять несколько раз, пока старое покрытие не будет полностью удалено. Для повторного снятия покрытия можно использовать в качестве смывки первый снятый разбухший слой (пока не испарился растворитель).

После удаления старого покрытия, следует очистить кузов от ржавчины. Ржавчину можно удалять как механическим, так и химическим методом. Обычно для этого пользуются либо различным механизированным инструментом, либо очищают металл кузова вручную стальными щетками, наждачной шкуркой или другими абразивными материалами.

Для удаления небольшого пятна ржавчины поверхность в месте коррозии обрабатывается вручную грубой (крупнозернистой) шлифовальной шкуркой. Чтобы уменьшить пылеобразование и облегчить работу, можно проводить «мокрую» очистку. Для этого поверхность в месте коррозии смачивается уайт-спиритом или керосином и шлифуется.

ПРИМЕЧАНИЕ Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять автомобиль после очистки на длительное время без нанесения покрытия.

Удаление продуктов коррозии металла химическим методом называется травлением. В продаже есть готовые к употреблению составы для травления на основе растворов кислот или кислых солей, с помощью которых можно удалять ржавчину. Процесс травления включает в себя следующие этапы:

обезжиривание;
травление;
промывку водой;
промывку нейтрализующим составом;
промывку водой;
сушку.

Удалять продукты коррозии можно и с помощью преобразователей ржавчины (обычно — водно-спиртовые или водно-ацетоновые растворы фосфорной кислоты с добавлением танина, гидрохинона, различных ингибиторов коррозии и др.), которые тоже имеются в продаже. Они переводят продукты коррозии в неактивное состояние. При использовании преобразователей ржавчины дополнительное механическое удаление ржавчины не требуется. Считается, что после обработки поверхности таким составом поверхность уже готова к грунтованию. Однако следует учитывать, что преобразователи ржавчины не вступают в реакцию с окалиной, и максимальная толщина коррозионного слоя не должна превышать 80–100 мкм.

ПРИМЕЧАНИЕ Защитные свойства лакокрасочных покрытий, нанесенных на поверхность, обработанную преобразователем ржавчины, ниже, чем у покрытий, нанесенных на поверхность, очищенную от ржавчины.

Закончив удаление лакокрасочного покрытия и коррозионных пятен, следует обезжирить поверхность кузова уайт-спиритом. Необходимо следить, чтобы на поверхности не оставались ворсинки от ткани (если поверхность протирается ветошью, смоченной в растворе) или ворс кисти (если раствор наносится кистью). Проверка качества обезжиривания проводится с помощью фильтровальной бумаги: если на бумаге остаются следы жира или грязи, то поверхность необходимо промыть растворителем еще раз (а возможно, и не раз — пока она не будет полностью обезжирена).

СОВЕТ Не экономьте время на обезжиривании и не старайтесь сберечь уайт-спирит! Помните — каждое оставшееся на поверхности пятнышко жира — это потенциальный очаг коррозии.

Как только покрытие удалено, и поверхность обезжирена, следует выровнять поверхность. Если есть возможность, лучше обойтись без шпатлевки (например, можно обеспечить необходимую ровную поверхность рихтованием).

ПРИМЕЧАНИЕ Шпатлевка не улучшает защитных свойств покрытия, зато сильно ухудшает его механические показатели.

При шпатлевании поверхности следует руководствоваться следующими правилами:

все шпатлевки (кроме эпоксидных и на основе ненасыщенных полиэфиров) следует наносить только на загрунтованную или окрашенную поверхность;
толщина слоя шпатлевки должна быть как можно меньше.

ПРИМЕЧАНИЕ В толстых слоях шпатлевок внутренние напряжения могут быть таковы, что вызывают растрескивание слоя. Растрескивание — наиболее часто встречающийся при шпатлевании дефект.



Если без шпаклевки не обойтись, наносить ее нужно максимально тонко


Предельная толщина слоя шпатлевки определяется величиной усадки материала. У эпоксидных шпатлевок и шпатлевок на основе насыщенных полиэфиров усадка небольшая и допустимый слой нанесения — до 2 мм. У нитроцеллюлозных, алкидно-стирольных, алкидных шпатлевок усадка значительна, их следует наносить несколькими тонкими слоями, просушивая каждый слой. При этом общая толщина слоя шпатлевки (всех слоев вместе) не должна превышать 0,3 мм.

Большинство шпатлевок представляют собой густую пастообразную массу, которую удобно наносить шпателем. Перед нанесением следует проверить, нет ли в ней затвердевших кусочков. Если есть, их нужно извлечь. Если шпатлевка наносится краскораспылителем, то сначала ее следует развести соответствующим растворителем до рабочей вязкости.

Оценка качества шпатлевок производится по следующим показателям:

удобству нанесения;
характеру заполнения дефектов поверхности;
продолжительности и температуре высыхания (если шпатлевка требует термосушки, то для обработки в домашних условиях она не пригодна);
величине усадки;
способности к шлифованию;
прочности сцепления с контактирующими слоями;
стойкости к растрескиванию.

Чтобы избежать высыхания и затвердевания шпатлевок, их нужно хранить в банках с плотно прилегающими крышками. Масляно-лаковые шпатлевки лучше всего сохраняются под слоем воды. Эпоксидные шпатлевки с отвердителями следует готовить в количестве, не превышающем норму потребления за 5–6 ч.

Разновидностью шпатлевок являются грунт-шпатлевки (как правило, это составы на основе эпоксидных смол). Грунт-шпатлевки отличаются тем, что их можно наносить непосредственно на металл, без дополнительного слоя грунта или краски.

Время сушки зашпатлеванной поверхности должно выдерживаться в соответствии с техническими условиями на используемую шпатлевку. Поскольку при окраске в домашних условиях обычно проводится естественная сушка (без дополнительного нагрева), то ее время лучше увеличить, особенно, если шпатлевка накладывалась в несколько слоев.

После выравнивания поверхности кузова с помощью шпатлевки необходимо снова обезжирить поверхность уайт-спиритом, а затем следует дождаться высыхания поверхности и загрунтовать зашпатлеванные места.

После высыхания поверхности кузова станут заметны огрехи в удалении краски. Недошлифованную, неровную поверхность и загрунтованные места следует еще раз обработать наждачной шкуркой, после чего следует второе обезжиривание поверхности кузова уайт-спиритом.


Перед покраской нужно должным образом экипироваться


Теперь мы продвинулись почти вплотную к покраске.

Видеоролик "Ремонтная покраска кузова"


Первый этап — нанесение проявочного (выявительного) слоя. Проявочным (выявительным) он называется потому, что на нем отчетливо проявляются все дефекты зашпатлеванной поверхности.


Нанесение проявочного слоя


Чтобы развести краску для проявочного слоя, требуется 4 объемных части растворителя и 1 объемная часть «Садолина». Смесь нужно тщательно перемешать. Для покраски всей внешней поверхности кузова достаточно 1 л.

ПРИМЕЧАНИЕ Непосредственно перед нанесением краски поверхность кузова рекомендуется еще раз обезжирить и просушить.

Краску можно нанести на поверхность кузова с помощью обычного пылесоса. Для этого необходимо вынуть из пылесоса пылевой фильтр, подсоединить шланг и окрасочный пистолет.

В бачок пылесоса наливается 100 г растворителя для регулировки факела распыла краски (факел должен быть вертикальным, а краска — распыляться равномерно, без брызганья). После проведения регулировки в бачок пылесоса заливается разведенная краска и наносится первый слой на поверхность кузова автомобиля. Схема нанесения краски: короба — проемы дверей — вдоль заклеенных (неокрашиваемых) мест — основные площади.

Самое неприятное при покраске — потеки. Поэтому следует наносить краску быстрыми горизонтальными движениями. Красить лучше всего сверху вниз, по схеме наносится первый слой, а после — вновь по той же схеме — второй слой краски.

ВНИМАНИЕ Учтите, это только первый этап, проявочный слой. Поэтому если где-то обнаруживаются дефекты покраски (недокрашенные части поверхности), то не стоит бегать вокруг автомобиля с кисточкой и замазывать «лысые» места. Все исправится при последующей покраске.

Проявочный слой краски должен быть более тонким, чем последующие.

Через 20 мин после нанесения проявочного слоя краски, можно наносить основной, декоративный слой. Но прежде всего нужно произвести окончательную правку всех мелких дефектов, которые «выявил» проявочный слой. Правка производится с помощью шпатлевки. Для лучшего междуслойного сцепления краски рекомендуется полное шлифование проявочного слоя.

Для декоративного слоя краска разводится тремя объемными частями растворителя и одной объемной частью «Садолина». Состав тщательно перемешивается до полной однородности. Наносится основной слой так же, как и проявочный.

Если непосредственно после покраски вы обнаружили какие-либо привнесенные дефекты покрытия (например, насекомое), не стоит тут же пытаться этот дефект исправить. Максимум, что можно сделать — осторожно и аккуратно снять насекомое с помощью пинцета. Ни в коем случае не пальцами — останутся следы. После того как краска высохнет, все мелкие дефекты можно исправить так же, как исправляются любые мелкие дефекты лакокрасочного покрытия (например, точечная ржавчина).

Сушится автомобиль после покраски не на солнце, а в закрытом гараже. Сушка продолжается 2–3 дня, после чего автомобиль следует внимательно осмотреть и исправить мелкие дефекты лакокрасочного покрытия.


www.avtotut.ru/repair/Uhod_za_kuzovom/Pokraska/...

@темы: пепелац без гравицапы не летит, Холивар

---

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.

Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).

Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

@темы: пепелац без гравицапы не летит, Холивар

---

Неплохой материал по философии

lects.ru/istandphil/index.php

@темы: Декабристов - в ссылку!, Study

---

Форум русских в Эквадоре.

Да, я серьезно собралась в Эквадор.

www.russianecuador.com/forum/showthread.php?t=2...

@темы: Декабристов - в ссылку!

---

Вот она, вот она, вот она... Вот она машина моей мечты!...

ПЯтерка 83 года, которую не убили хреновые южноамериканские дороги. Хотя, скорее всего это экспортный вариант 2105. А они более живучие, чем те, что делаются для внутреннего рынка.
Но в любом случае, платить порядка 90000 за нашу машину, которой под тридцать - это крэйза.

ecuador.patiotuerca.com/public_vehicles/show?br...

@темы: Декабристов - в ссылку!, пепелац без гравицапы не летит

---

Хочу в Эквадор. Буду там работать в ракетных войсках. Или в войсках связи (интересно, в Эквадоре они вообще есть?). Буду участвовать в военных переворотах и путчах. ТАкая маленькая мечта - вернуться в собственное детство, только повзрослевшим и уже не считающим показываемые по тв заседания парламента скучными.

А еще там тепло. И герб красивый )

@темы: жЫзнь, Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!

---

xxx: В мире и так полно непонятного, а тут еще эта таблица умножения.

@темы: БОР

---

Ваш музыкальный стиль от nataly_lenskaya у Кота на Лазурном берегу

@темы: Чемодан без ручки

---

Самопекущиеся пирожки. Рекомендую.

svalko.org/279252.html

@темы: Чемодан без ручки, Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!, Декабристов - в ссылку!

---

– Прошлое, настоящее и будущее сосуществуют. Эта истина заложена во всех легендах, которые рассказывают посвященные в великие таинства. Если бы будущее не существовало в настоящем, то как могли бы мы приблизиться к нему? А если прошлого нет, то как можно войти из него в настоящее? Во сне разум разрывает оковы настоящего – вот почему спящие так часто слышат голоса умерших и получают известия о грядущем.

@темы: Объединяя пространство и время, А мы тут дрова тырим...

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра